Необходимая борьба с болезнями в теплицах: 4 распространенных проблемы

Почему не завязываются баклажаны в теплице

Баклажаны относят к самоопыляемым растениям, потому обычно не требуется какая-либо помощь для формирования завязей, но если все же завязей образовывается мало, можно провести искусственное опыление. Раскрывшиеся цветки дают лучшую пыльцу. Если же цветение и завязи опадают, то это может быть следствием таких причин:

Цветение баклажана

• температура воздуха в теплице слишком высокая, пыльца становится стерильной в результате перегрева;
• почва недостаточно влажная;
• растениям поступает мало света;
• высадка рассады была произведена в холодную почву;
• повреждение корней в результате небрежного рыхления почвы.

Чем удобрить землю весной в теплице?

Самый оптимальный способ для весеннего удобрения земли в теплицах – навоз, но если приобрести его нет возможности, также можно использовать фосфор и калий, селитру, хлористый калий, суперфосфат, коровяк, торф, дерн, перегной. Их вносят на грядки, отодвинув верхний слой на 10 см, а потом все вместе перекапывают как можно глубже. Делать это надо не позднее, чем за три недели до высадки, чтобы питательные вещества успели впитаться в почву.

Можно пролить землю раствором куриного помета (спичечный коробок на ведро воды). Смесь настаивается сутки, а потом щедро заливается в грунт.

Сегодня можно купить и уже готовую почвосмесь в любых объемах. Из такой земли или делают верхний слой, или перекапывают на глубину 15-20 см.

Теплица из поликарбоната позволяет получать повышенные урожаи разнообразных овощных и ягодных культур даже в регионах с самыми суровыми погодными условиями

Но добиться этого результата можно, только если уделять необходимое внимание и самой конструкции и почве в ней на грядках

Когда начинать обработку теплицы осенью

Трудоемкий процесс по очистке тепличных строений рекомендуется проводить поэтапно. Если отложить это мероприятие до весны, в деталях каркаса и растительных остатках могут сохраняться возбудители фитофторы, парши, кладоспориоза и личинки вредных насекомых, что увеличит риск заболеваемости посаженных в следующем сезоне культур

Провести обработку особенно важно, если вы не собираетесь заменять в теплице грунт

Все запланированные работы следует производить в следующем порядке:

• уборка растительных остатков;
• очистка потолка и стен;
• обработка и подготовка почвы;
• дезинфекция строения;
• ремонтные работы (если они требуются).

Во время уборки из теплицы выносят и сжигают всевозможный мусор, остатки ботвы, сгнившие плоды, удаляют весь ненужный подвязочный материал и опорные колышки, выносят огородный инвентарь. После этого землю перекапывают и ровняют граблями, убирая при этом остатки корешков и попавшихся на глаза личинок. Дорожку внутри теплицы выметают и проливают водой из шланга, стены моют раствором хозяйственного мыла, используя для удобства щетку на длинной ручке.

После уборки теплицу следует проветрить. Теперь можно приступать к обработке. Универсальным средством против многих болезней является фитоспорин. Его раствором опрыскивают стены и почву. Но если проблема вызвана конкретным патогенным микроорганизмом или насекомым, то лучше подбирать препарат для обработки индивидуально.

Черная ножка у разных растений

Сладкого перца

После появления всходов и отрастания 3–4-х листочков внизу на стеблях появляются черные, бурые или беловатые пятна. При быстром развитии болезни эти места истончаются и стебель ломается.

Если черная ножка поразила уже окрепшую рассаду, то растение болеет, но не погибает сразу. У сеянцев желтеют и вянут листочки. Если такие экземпляры выживут, то будут отставать в росте и полноценный урожай они не дадут.

Томатов

Черная ножка у томатов

Черная ножка на томатах проявляется рано – во время появления первых всходов. Низ стебельков темнеет, появляется характерная для черной ножки перетяжка у корневой шейки. Листья желтеют и сворачиваются краями наверх. Стебли у больной рассады гниют и легко выдергиваются из почвы.

Капусты

У заболевшей капусты чернеет и гниет по окружности стебель в прикорневой зоне. Листья становятся вялыми, и кустик в целом выглядит поникшим. У рассады, которую удалось спасти, плохо завязываются кочаны.

Баклажанов

После появления всходов темнеет и истончается нижняя часть стебля. При повышенной влажности может появиться серый налет. Рассада постепенно слабеет и вянет, а как только грибок проникнет в корни, она засыхает.

Редиса

Чаще всего черная ножка поражает молодой редис в парниках и теплицах. В начальной стадии происходит потемнение основание стебля. В этом месте он становится рыхлым и тонким.

Верхушка корнеплода тоже чернеет и размягчается. В местах поражения появляется серый грибной налет. Листья в розетках желтеют, поникают и скручиваются.

Салата

Из почвы грибки попадают на нежные всходы салата. Стебель у корневой шейки покрывается черными пятнами, становится тонким и искривленным. Пораженные грибками, корни гниют, и всходы массово полегают.

Картофеля

Возбудитель черной ножки на картофеле передается с посадочным материалом или через зараженные растительные остатки. Во время вегетации стебли в прикорневой зоне и корни чернеют и гниют.

Нижние листья на больных кустах желтеют, становятся жесткими и сворачиваются. Верхние листья растут под острым углом, затем тоже начинают желтеть. Пораженные растения слабеют, выглядят угнетенными, легко выдергиваются из земли.

Во второй половине вегетации болезнь переходит на клубни. В местах прикрепления к столонам они размягчаются, покрываются слизью, а затем превращаются в темную гниющую массу с неприятным запахом. Эти признаки могут проявиться и во время хранения. В зависимости от погодных условий и степени заражения потери картофеля могут быть от 1–2% до 50% и более.

Астры

Астры болеют черной ножкой, как на этапе роста рассады, так и в стадии взрослого растения. Вначале грибки поражают корневую шейку. Происходит закупорка сосудов и нарушение фотосинтеза. Питательные вещества не могут проникнуть в растительные ткани.

Начинается пожелтение, и увядание надземной части. При этом корневая шейка и основание стебля истончаются и загнивают. Корни засыхают, и растение полностью гибнет.

Комнатных цветов

Среди комнатных растений черной ножкой болеют диффенбахии, пеларгония, колеус, глоксинии. У цветов буреет корневая шейка и основание стебля. На пораженных участках появляется слизь, а через несколько дней внизу по окружности стебля появляется черная перетяжка.

В этом месте растение ломается, а если остается в вертикальном положении, то плохо растет, вянет и затем погибает.

Защита от черной ножки с помощью обработки почвы

Еще один способ спасти рассаду – заранее обработать грунт. Если почва осталась с прошлого года, необходимо ее обеззаразить. Тепличную почву тоже необходимо обработать ранней весной, незадолго до высадки рассады.

Совет. Самый эффективный способ профилактики черной ножки – выращивать рассаду без земли. Это можно сделать с помощью торфяных таблеток, кокосового субстрата или туалетной бумаги (рассада в пеленках).
При выращивании рассады в пеленках безземельным способом, заражение черной ножкой исключается

С патогенной флорой можно бороться прогреванием грунта на водяной бане:

1. Нужно поставить на огонь ведро, наполненное водой на треть.
2. На ведре укрепить дуршлаг с почвой.
3. Прогревать землю над кипящей водой около 30 мин. Пар стерилизует землю.

Еще одна возможность – промораживание грунта. Для этого его достаточно вынести зимой на мороз и оставить на несколько дней. При необходимости пропаривание и промораживание можно чередовать.

Для обеззараживания почвы ее можно проморозить

После этих процедур лучше дать почве время для восстановления и можно сеять рассаду, не опасаясь черной ножки. Если у вас нет времени, удобрите землю любым препаратом, содержащим живые микроорганизмы «Байкал ЭМ-1», «Возрождение», «Сияние». Затем приступайте к посадке.

Покупной грунт обрабатывать не обязательно. Но некоторые практики советуют подержать его над паром на всякий случай.

Избавить землю от грибка поможет раствор марганцовки (3 гр. на ведро воды). Или «Триходермин», способный подавлять более 60 видов возбудителей болезней.

Биопрепарат триходермин для обеззараживания почвы

Как и чем правильно обрабатывать землю в теплице

Если правильно не обработать почву в парнике весной, то результат будет неудовлетворительный. Специалисты объясняют это тем, что в закрытом пространстве формируется хороший микроклимат, как для полезных, так и для вредных бактерий и растений – сорняков. Одноразовой процедуры не достаточно, необходимо постоянно проводить определенный вид работ, тогда в грунт будут поступать необходимые вещества, что позволит растениям лучше развиваться и плодоносить.

Существует несколько видов обработки, дающие отличный результат:

• Обработка с использованием фито-трав;
• Внесение в почву полезных микроорганизмов, находящихся в компосте или удобрениях;
• Уборка грунта механическим путем;
• Очищение при помощи химических препаратов;
• Обработка грунта газом;
• Термообработка парника.

Если долгое время не менять почву в теплице, то там начинают накапливаться продукты жизнедеятельности микроорганизмов, вредоносные бактерии размножаются также довольно быстро, и все эти факторы оказывают негативное влияние на рост и развитие будущих овощей.

Помимо специальных средств, нужно еще и сделать некоторую ручную работу, она проводится в осенний период после полного сбора урожая на зиму и является началом будущей подготовки перед посадкой.

Необходимо отсутствие старых растений, особенно тщательно нужно проверить их остатки на глубине около 45 см, а в некоторых случаях, и глубже. Также убрать палки, старые веревки и различные мелочи, оставшиеся после сбора предыдущего урожая в парнике. Следующим этапом является полное разбитие и устранение комков, они будут препятствовать росту и развитию растений, а также не позволять попаданию влаги и солнечных лучей ко всем частям овощей. Грунт не нужно трамбовать, после хорошего рыхления, она должна сама немного постоять.

При выпадении первого снега, его лучше уложить толстым слоем в 30 см, это будет служить в качестве барьера перед бактериями, также нужно использовать хороший и качественный инвентарь для обработки.

Проблемы физиологического характера

Если с огурцами твориться что-то неладное, то далеко не всегда в этом виноваты инфекционные заболевания (грибковые, бактериальные или вирусные). Проблема может иметь иной характер и быть связана с неправильным уходом, неблагоприятными условиями, резкими изменениями температуры, влажности.

17. Хлороз

Проявления:

Хлорозом называют такое состояние, при котором перестает нормально вырабатываться хлорофилл, и как следствие листва постепенно теряет зеленую окраску, становится сначала светло-зеленой, затем зелено-желтой и, наконец, полностью желтой. Окраска меняется постепенно и равномерно, прожилки при этом часто остаются зелеными.

Причины:

В некоторых случаях хлорозы могут вызываться инфекциями, но в основном они связаны с другими причинами, среди которых самые распространенные:

• Нехватка железа
• Переувлажнение
• Холодная почва, резкие ночные похолодания

Что делать:

Если холодно – то дождаться потепления или начать укрывать посадки. Если подозреваете «перелив» – сократить число поливов. Если тепло и полив в норме, а ситуация не улучшается, то можно опрыскать Феровитом (это раствор хелата железа).

18. Солнечный ожог

Проявления:

На листве появляются белесые пятна неправильной формы. Пятна не разрастаются и не переходят дальше.

Причины:

Происходит, если на поверхности листовой пластинки оказывается влага в солнечный день (это может быть полив или капли конденсата в теплице).

Что делать:

Не поливать дождеванием. Если лист очень сильно обожжен, то его лучше срезать.

19. Механические повреждения

Проявления:

Белесые пятна, как при солнечном ожоге, только мелкие и там, где точно не было влаги. Форма неправильная, расположение произвольное. Часто как бы «рассыпаны» по поверхности.

Причины:

Такие пятнышки появляются, прежде всего, там, где огурцы выращиваются в открытом грунте на песчаных почвах. Если дует сильный ветер, то песчинки, ударяясь о листву, вызывают омертвение тканей и появление небольших пятен. В принципе к концу сезона похожие повреждения могут накапливаться и в других, не только в песчаных условиях.

Что делать:

Если дело в ветре, то предусмотреть от него барьеры.

20. Температурные повреждения

Стоит сказать о двух видах повреждения огурцов низкими температурами: во-первых, о заморозках и том, что бывает, если посадки вынуждены находиться при температурах намного ниже комфортного для них уровня (ниже +10 градусов).

Проявления:

Если огурцы оказались частично затронуты заморозком, то пострадавшие участки отмирают. Эти места быстро засыхают и становятся бледно-зелеными, серовато-зелеными, а затем еще больше светлеют. В случае если затронуто оказалось все растение, то оно погибает целиком. Если же молодой куст не подвергается заморозкам, но вынужден расти при очень низких температурах, то у него могут слегка скрючиваться, деформироваться листья, а сам он останавливается в росте. Если такие низкие температуры выпадают на время плодоношения, то плоды нередко искривляются, а также страдает их кожица.

Причины:

Низкие температуры.

Что делать:

Стараться создать более комфортные условия: в незащищенном грунте – укрывать, в теплице – ставить бочки с водой, которые будут отдавать тепло, использовать обогреватели.

Советуем прочитать:Болезни кабачков: подробный справочник

Подготовка почвы в теплице под огурцы, редис и для посадки рассады весной

Редиска и огурцы – культуры теплолюбивые. Если грунт хорошо подготовить, рассада и семена обязательно приживутся и дадут хороший урожай. Почву должна быть плодородной, если она истощена, надо использовать при перекопке минеральные удобрения.

Весной можно снять слой земли и добавить навоз слоем около 20 см, только не свежий. После на расстоянии метра надо выкопать лунки. Так навоз сможет выделять наибольшее количество тепла и прогревать землю, что поможет буквально за три дня установить наиболее оптимальную температуру для посадки.

Перед посадкой верхний слой грядки надо засыпать смесью дерна, чистого песка и перегноя в равных частях. Также можно добавить опилки, а сверху все хорошенько пролить водой.

Через два дня следует провести обработку фитоспорином (как это сделать правильно мы уже рассматривали выше).

Перед высаживанием огурцов и редиса обязательно проверите хорошо теплицу. После до самого появления крепких всходов делать это будет нельзя.

Некроз стебля

Этим бактериальным заболеванием страдают помидоры картофель. Болезнь возникает в начале плодоношения. Псевдомонас, возбудитель болезни, распространяется с семенами. В дальнейшем бактерии переносятся на другие кусты – с потоками поливной воды, даже с помощью ветра.

Некроз стебля – коварное заболевание, так как долгое время себя не проявляет. Доподлинно известно, что инкубационный период продолжается 18 дней. Первые симптомы болезни обнаруживаются на самых высоких кустах в момент зарождения первой кисти.

На нижней части стебля возникает удлиненное, чуть вдавленное бурое пятно, под которым в тканях стебля происходит бурное размножение бактерий. Под давлением растущей колонии микробов стебель трескается, из него вытекает жидкость кремового цвета. Эта субстанция полна болезнетворными бактериями.

Если разрезать стебель пораженного растения вдоль, то можно увидеть, что его сердцевина словно остекленела. В дальнейшем она полностью высыхает и становится почти черной. Поразительно, что на пораженных кустах продолжается развитие плодов. На их поверхности возникают светлые прожилки, которые не исчезают после полного созревания. Если встряхнуть пораженный некрозом стебля куст, томаты или цветы начнут осыпаться.

Каверзность заболевания состоит в том, что зараза сохраняется в семенах помидоров. Правда, пораженные семена легко отличить от здоровых по их деформации и наличию темных пятен. Такие семена сожгите. Пораженные плоды есть нельзя!

Если не начать лечение, то верхушки больных кустов начнут темнеть, утрачивать тургор. Вскоре весь куст увянет и погибнет.

Основные причины болезней

Основными причинами считаются не соблюдение рекомендаций для выращивания рассады томатов. Иными словами, это профилактические меры (их несоблюдение).

Для рассады томатов нужно использовать обеззараженный грунт, который должен быть промороженным по всем правилам или прогретым в духовке. Также, его проливают раствором марганцовки (горячим). Почва из магазина, обычно уже готова к применению.
Выбор семян

Здесь, важно выбирать семена проверенных производителей, которые должны быть районированы к Вашему региону. Семена собственного производства должны иметь соответствующие условия хранения.
Подготовка семян

Для этого семена ложим в солевой раствор, при этом пустые семечки всплывут, а хорошие утонут. Вот их и берем для посадки. Далее, калибруем. Затем, замачиваем в растворе марганцовки (20 мин). Замачиваем и садим.
Следующий этап, так это условия содержания. Здесь, держим температуру 18 °С — 22 °С, влажность воздуха 65 %, обеспечиваем 14 часовой световой день, а также умеренно поливаем.
Посадки не должны быть загущены. От этого нет циркуляции воздуха, вследствие чего, и появляются болезни.
Заболевшие экземпляры не задумываясь удаляем. Таким образом, мы предотвращаем дальнейшее распространение болезней.
Несоблюдение севооборота, также способствует распространению болезней. А еще, земля для рассады томатов после выращивания томатов для рассады категорически не подходит. 

В профилактических целях нужно обрабатывать посадки биофунгицидами (все про них).

Причины появления черной ножки

Черная ножка – это грибковая инфекция. Ее опасность заключается в том, что при заболевании одного растения, очень высокая вероятность поражения окружающих растений. По этой причине постепенно может погибнуть вся рассада.

Источником черной ножки является зараженная почва.

Способствующими факторами ее возникновения и развития считаются:

• плохое проветривание растений и загущенные посадки;
• недостаточное освещение;
• перепады температуры и влажности;
• избыток влаги.

В неблагоприятных условиях черная ножка развивается очень быстро: всего за неделю она может привести к почернению корневой шейки и гибели ростка.

Белые мошки на рассаде помидоров – белокрылка: меры борьбы

Белые мошки напоминают плесень и локализуются в нижней части листьев растения. Если присмотреться, то можно заметить, что это мелкие насекомые с двумя крылышками.

Меры борьбы с белокрылкой:

• Химические препараты. Вообще этот паразит достаточно устойчив и поэтому стоит много времени и сил уделить профилактике. После сбора урожая грунт обрабатывается 0,3% раствором карбофоса. Следующее опрыскивание проводят ранней весной.
• Окуривание. Если вы выращиваете рассаду в теплице, то проще всего произвести окуривание. Для этого сжигают комовою серу. Примерный расход на один кубометр – 50 г. После этого 2 дня теплицу не открывают и не проветривают.

Белые мошки на рассаде помидоров

Черная ножка у рассады помидоров: меры борьбы

С этим недугом сталкивался каждый огородник. Поражает черная ножка или прикорневая гниль не только томаты, но и другие культуры. Сначала появляется пару темных точек, а потом растение погибает.

Методы борьбы с черной ножкой:

• Подготовка семян. Для этого семена замачиваются в марганцовке или соленой воде. Можно обработать химикатами.
• Ощелачивание грунта. Считается, что черная ножка развивается у растений, которые растут в кислой почве. Перед посевом необходимо обработать почву золой.
• Подготовка почвы. Если вы собираетесь высаживать семена в грунт дома на подоконнике, просушите его в духовке при температуре 180 °С 2 часа. После этого можете погрузить в морозильную камеру на сутки.

Черная ножка у рассады помидоров

Профилактика в помощь: как предупредить появление недуга

Профилактические меры – это самый эффективный способ борьбы с черной ножкой. Ведь, как известно любое заболевание легче предупредить, чем лечить.

Профилактику следует начинать с предварительной подготовки и дезинфекции почвы. Для этого почвенную смесь пропаривают. Если ее объем ее небольшой, то ее просто помещают в духовку на 30 минут. Если земли достаточно много, то применяют ее проливание крутым кипятком. Также для дезинфекции почвы можно использовать насыщенно-розовый раствор марганцовки. Им также за сутки до посева тщательно проливают грунт.

Для обеззараживания почвы можно использовать и специальные химические средства. Например, довольно эффективны «Фитоспорин», «Триходермин», «Глиокладин» и целый ряд других средств.

После подготовки почвы нужно провести обработку семенного материала. Для этого семена протравливают в розовом растворе марганцовки или в специальных средствах. Например, можно использовать тот же «Фитоспорин» или «Максим».

Из не химических мер воздействия стоит отметить следующие:

1. Присыпание поверхности почвы чистым речным песком. Это помогает предотвратить задержание влаги у корневой шейки растений.
2. Присыпание поверхности почвы золой или порошком древесного угля. Зола помогает снизить благоприятную для грибка кислотность почвы.
3. Тщательное соблюдение режима полива. От полива до полива поверхность земли обязательно должна просыхать.
4. Посевы, находящиеся в тепличках, обязательно нужно проветривать, а с поверхности крышек удалять конденсат.
5. Исключение температурных перепадов. Особенно сразу после полива или пикировки.
6. Использование для выращивания рассады торфяные горшочки. В них сохраняется оптимальный режим проветривания. Поэтому выращенная в них рассада практически никогда не страдает от черной ножки.
7. При выборе семенного материала предпочтение стоит отдавать неприхотливым и устойчивым сортам.
8. При составлении почвенной смеси стараться не использовать навоз или перегной. Именно в них содержится наибольшее количество патогенных грибков.

Недостаток питательных веществ

Если растение испытывает нехватку любого питательного элемента, оно сигнализирует об этом изменением цвета листьев.

Азот

Недостаток азота проявляется общей потерей яркости окраса листьев. Вместо ярко-зеленого, огурец становится салатовым или желтовато-зеленым. Листья выглядят мелкими, рост побегов приостанавливается. Изменение окраски происходит с верхних листьев, которые отрастают уже при нехватке азота. Нижняя часть растения может оставаться зеленой.

Для подкормки огурца азотом, лучше использовать органику, как наиболее доступный способ насытить растения этим элементом.

Огурцы поливают настоем коровяка (1 кг на 10 л воды) или куриного помета (150-200 г на 10 л). Расход подкормки от 200 мл на молодые кустики до 1,5 л на плодоносящее растение.

Эффективно опрыскивание огурца вытяжкой биогумуса (15-20 мл на 10 л воды), каждые 15-20 дней с момента высадки рассады в теплицу.

Из готовых препаратов хороший эффект дают:

• мочевина (карбамид) – 40 г на 10 л, полив под корень;
• Гуми-Оми азот – 50 г на 10 л;
• Биона – 30 г на 1 кв. м;
• Гера – 5-10 г под каждый куст огурца.

Калий

Дефицит калия может проявляться у только что высаженной в теплицу рассады огурцов или у плодоносящих растений. По краю листовой пластины проявляется желтая кайма – четкая или слегка размытая. Иногда кажется, что край листа подсох или подморожен. Плоды на таких растениях формируются грушевидные или крючковатые.

В качестве калийной подкормки используют такие удобрения.

1. Сульфат калия. Для полива под корень готовят раствор из 40 г удобрения и 10 л воды, для опрыскивания концентрация вдвое меньше.

2. Гумат калия.1 ст. л. жидкого концентрата удобрения на 10 л воды. Расход 0,5-1 л на куст огурца, каждые 15 дней, с момента высадки рассады в грунт.

3. Калиевая селитра. Особенно эффективна калиевая селитра при внесении в начале вегетации, так как содержит еще и азот. Дозировка 15 г на 10 л, для полива под корень.

4. Монофосфат калия.10 г на 10 л воды для полива под корень.

5. Настой золы. 2 стакана свежей древесной золы заливают 10 л горячей воды и настаивают 2 суток. Для опрыскивания смесь процеживают, для полива используют «как есть». Расход 0,5-1 л удобрения на растение.

Железо (хлороз)

Хлороз чаще возникает на карбонатных (щелочных) почвах с показателем больше 7 единиц, на которых растение теряет способность усваивать железо. Желтеют верхние молодые листочки. Желтизна сильнее проявляется между жилками. Позже лист огурца белеет, подсыхает. Рост побегов замедляется.

Для лечения применяют специальные препараты, содержащие железо и другие микроэлементы: Феровит, Хелат железа. Удобрение разводят в воде, 10 г на 10 л для лечения хлороза, и 5 г для профилактики. Огурцы опрыскивают, обрабатывая весь листовой аппарат.

Магний

Недостаток этого элемента ярче проявляется на кислых грунтах. При нехватке магния лист желтеет на всей поверхности, но прожилки остаются ярко-зелеными. Листовая пластина становится хрупкой.

Огурцы подкармливают сульфатом магния (15 г на 10 л воды для опрыскивания). Если кислотность грунта высокая (рН менее 5,5 единиц), необходимо полить огурцы зольным настоем (2 стакана пепла на 10 л воды).

Кальций

Нехватка кальция проявляется появлением на листьях желтых полос и пятен, при сохранении прожилок зелеными. Листовая пластина изгибается, становясь похожей на зонтик. Плоды становятся крючковатыми.

Для лечения огурцы поливают под корень раствором кальциевой селитры (20 г на 10 л воды). Расход удобрения 1 л на куст. Подкормку можно вносить двукратно: после высадки рассады и в момент формирования зеленцов.

Поможет орошение ботвы огурца настоем яичных скорлупок. 1 стакан измельченной скорлупы заливают 3 л горячей воды, настаивают 5 дней. Разбавлять раствор не нужно, достаточно процедить.

Предотвращение болезней в теплицах

Борьба с болезнями в теплице требует сочетания хорошей санитарии и зоркости. Все ваши растения могут быть совершенно здоровыми до тех пор, пока не появится один негодяй из соседнего сада, а затем вы внезапно не сможете убить грибок и бактерии достаточно быстро. Без подготовки к крохотной вспышке болезни вам захочется выбросить полотенце.

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму риск заболеваний в теплице, в том числе:

• Дезинфекция инструментов, полок, подставок, кастрюль и носителей между использованием.
• Мониторинг влажности и температуры, чтобы предотвратить появление благоприятных для болезней зон.
• Обеспечение надлежащей вентиляции и усиление циркуляции воздуха.
• Поливайте растения только с основания или с кроны, чтобы предотвратить разбрызгивание воды.
• Регулярно очищайте поверхности, чтобы предотвратить прорастание спор.
• Обеспечьте растениям достаточно места, чтобы воздух циркулировал вокруг них.
• Ежедневно проверяйте растения на наличие признаков болезней, обесцвечивания или других необычных явлений.
• Помещайте новые растения в карантин, пока не убедитесь, что они здоровы.

Откуда появляются болезни в теплицах?

Для начала стоит понять, как вообще нежелательные микроорганизмы появляются в теплицах. Есть несколько путей их проникновения:

• с семенами и рассадой;
• с удобрениями (в основном, органическими);
• с током воздуха и водой для полива.

Ряд возбудителей способен несколько лет оставаться в теплицах и никак себя не проявлять до определённого момента. Бактерии и грибки могут локализоваться в почве, на элементах конструкции, в частях растений или материалах перекрытий. А споры грибов в спящем состоянии легко остаются жизнеспособными в течение нескольких лет.

Семена и рассада обрабатываются ещё дома, удобрения тоже можно обеззаразить, а вот как быть с самой конструкцией и почвой?

Ряд возбудителей способен несколько лет оставаться в теплицах и никак себя не проявлять до определённого момента

Вентиляция в теплице

Проветривание в теплице обязательно

Многие вредители появляются и начинают развиваться из-за жаркой и сухой атмосферы в теплице: мучнистые насекомые, красные пауки, белокрылка (белая муха).

Все эти вредители боятся прохладной и влажной окружающей среды. Хорошая вентиляция способствует обновлению воздуха, регулированию температуры окружающей среды и предотвращению их возникновения. В летний период держите рамы, двери открытыми ежедневно.

Проветривание теплицы также предотвратит застой конденсата, который также способствует развитию заболеваний.

Для дополнительной профилактики или в случае слабого заражения обычно бывает достаточно регулярного испарения дождевой воды на растениях, не подверженных грибковым заболеваниям. Если растение (например, помидоры в горшках) поражено, не бойтесь вынести его на улицу в прохладный дождливый день.

Между самими растениями должна быть хорошая вентиляция, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Следите за чистотой теплицы, регулярно удаляйте поврежденные части растений (листья, стебли и т. д.). Не забывайте очищать режущие инструменты после каждой обрезки спиртом или черным мылом.

Средства борьбы с черной ножкой

Химические и биологические препараты

Глиокладин (Трихоцин)

Эти биопрепараты выпускают в таблетках и используют в нерастворимом виде. 1 таблетку вносят в 300–400 мл грунта, перемешивают, увлажняют и оставляют на неделю. За это время происходит подавление патогенных грибков в почве. Для лечения заболевших растений дозировку увеличивают в 2–3 раза.

Превикур Энерджи

Это химическое средство используют для полива или опрыскивания овощных культур, если на рассаде уже появилась черная ножка. Для приготовления раствора 3 мл препарата разводят в 2-х литрах воды.

Фитоспорин-М

Для предпосевного замачивания семян овощей 1,5 г препарата разводят в 1 л воды, для обработки рассады 3 г добавляют в 1 л воды.

Клубни картофеля перед посадкой опрыскивают раствором, приготовленным из 30 г Фитоспорина-М и 1,5 л воды.

Планриз

Современный биофунгицид. Для обработки семян перед посадкой готовят раствор из 50 мл препарата и 1 л воды, для полива рассады под корень, опрыскивания листьев и замачивания клубней картофеля 100 мл средства смешивают с 10 л воды.

Фитолавин

Биологический антибиотик, уничтожающий грибковые инфекции, но безопасный для человека, животных и полезных насекомых. Первый результат от применения появляется в течение 12 часов после обработки. Клубни картофеля и рассаду растений в фазе 2–3 листочков опрыскивают 1 раз 0,2% раствором.

• Для полива рассады используют настой из луковой шелухи или цветков бархатцев.
• Обеззараживает почву раствор из водки и настоя луковой шелухи, приготовленный из расчета – 1 часть водки на 10 частей настоя. Землю опрыскивают 2 раза с интервалом в 7–10 дней.
• В 0,5 л воды разводят 2 ст. ложки кефира и поливают рассаду.
• Защитными свойствами от черной ножки обладает зола. Тонким слоем древесной золы опудривают почву вокруг растений.
• Землю перед посевом или пикировкой поливают раствором пищевой соды. 1 ч. л соды добавляют в 2 л холодной воды. Сажают семена и рассаду после подсыхания верхнего слоя почвы.

Почему желтеет рассада помидор?

Причин пожелтения рассады томатов очень много. Садоводу придется немало времени потратить, чтобы выяснить причину. В этом помогут простые тесты и приспособления.

Причины пожелтения рассады помидор:

• Нехватка азота. При этом вместе с желтизной на листочках присутствуют красные прожилки и пятнышки.
• Недостаток цинка и калия. Нижние листики становятся мелкими, могут покрываться точками и скручиваться.
• Нехватка железа. При этой проблеме растения желтеют с нижних листиков и могут окрашиваться в белый цвет. Появляются белые пятна и разводы.
• Повреждение корневой системы. При повреждении корешков, рассада моментально желтеет.
• Нехватка грунта. Если рассада растет в маленьком стаканчике, пересадите ее в емкость большего размера.

желтеет рассада помидор