Расстояние от унитаза до стены: 3 шага к свободному пространству

Освещение санузла

Эргономичный туалет или совмещенный санузел характеризуются хорошим и практичным освещением. Хорошо смотрятся встроенные лампочки, а также дополнительные источники света, которые освещают отдельные зоны. Около умывальника обязательно должен быть небольшой светильник, который будет хорошо освещать умывающегося человека. Над ванной свет должен быть более рассеянным и мягким, чтобы можно было расслабиться после тяжелого рабочего дня. Хорошо когда в санузле предусмотрено экономичное ночное освещение, которое позволит пользоваться комнатой без включения основного света.

Стандартные способы крепления унитаза к полу

Как ставили унитазы раньше. К полу крепили кусок доски, к нему болтами прикручивали унитаз через специальные отверстия в платформе. Деревяшку замазывали цементом, потом закрашивали. Так древесина не гнила. Пол либо красили, либо укладывали плитку вокруг этого постамента. По нынешним меркам вид «так себе».

На болты/шурупы/шпильки

По более современным нормативам установка закладной доски не требуется. Можно унитаз крепить непосредственно к полу. Бетонному или деревянному — без разницы. В действующем СНиП 3.05.01-85 есть два способа крепления унитаза к полу: на шурупы и клей. При использовании шурупов, последовательность работ такая:

Выбираем место под установку, устанавливаем выпуск в стояк или сливную яму, подключаем его.
При помощи карандаша или маркера отмечаем места установки крепежа. Нужна не точка, а кружочек, который должен точно показать края отверстия

Это важно. В полу в месте крепления сверлятся отверстия

Их размер на пару миллиметров меньше, чем размер крепежа

В полу в месте крепления сверлятся отверстия. Их размер на пару миллиметров меньше, чем размер крепежа

Если на полу плитка, берем специальное сверло требуемого диаметра. Его называют еще «перо». Чтобы острие не скользило, можно центр отметки накернить (взять пробойник и стукнуть слегка молотком). Глубина отверстия равна длине болта.
Под постамент унитаза укладывается прокладка из резины.
В отверстия для крепежа устанавливаются болты (или шпильки) с прокладками, крепеж затягивается поочередно до достижения неподвижности.

Самое неприятное в данной процедуре — прокладка из резины. Надо найти тонкую резину, затем из нее вырезать точно по размерам прокладку. А чтобы резина не светилась в зазоре, по периметру обмазать постамент герметиком. Если унитаз белый, лучше брать белый герметик. Только выбирайте сантехнический. Он идет с добавками от появления плесени, так что не должен чернеть.

На клей или герметик

Согласно строительным и санитарным нормам унитаз можно к полу приклеить. При установке на клей требований меньше. Их только два:

1. Важна температура — не ниже чем +5°С.
2. После приклеивания требуется неподвижность унитаза на 24 часа.

Это то, что прописано в СНиПе

На практике важно, чтобы и пол, и пьедестал унитаза были ровными. Чтобы поставленный просто на пол в предполагаемом месте он стоял плотно и не качался. Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты

Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты.

Как приклеить унитаз к полу

Еще важно: перед применением клея надо пол и дно унитаза очистить, обезжирить и высушить. А затем уже наносить на подошву клеевой состав. И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею

А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу. Так что дополнительные меры для герметизации не требуются

И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею. А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу. Так что дополнительные меры для герметизации не требуются.

Как сделать правильно

Последовательность работ при установке унитаза на герметик (клей) такая:

• Выбрать место, смонтировать слив в канализацию.
• Выставить унитаз, чтобы он не шатался.
• Обвести вокруг постамента карандашом. Обводим вплотную к краю.

• Переворачиваем унитаз и зачищаем ободок постамента от наплывов и возможной грязи. Можно поскрести ножом или использовать мелкий наждак. Очищаем при помощи ветоши, затем обезжириваем.

• Очищаем и обезжириваем обведенный участок на полу.
• Наносим силикон из тубы по контуру, который обвели на полу. Полоса должна быть без пропусков.
• Сверху вниз устанавливаем унитаз.
• Выдавившийся силикон сразу подбираем. Выравниваем его пока не высох. Можно это сделать, обернув палец целофаном. Берем просто тонкий упаковочный пакет и действуем пальцем как инструментом, по мере загрязнения сдвигая пленку.
• Оставляем в неподвижности до окончания полимеризации (смотрим на упаковке).

Насколько хорошо держится приклеенный унитаз? Если были соблюдены условия монтажа, оторвать сложно даже при демонтаже. Случаев «случайного» отрыва не зарегистрировано. А для снятия унитаза надо подрезать герметик и раскачивать фаянс, постепенно отрывая от пола.

Как перенести унитаз в другое место: освобождаем 10-20 см

Если унитаз требуется перенести на расстояние, которое не превысит показатель 20 см, то работа будет не сложной. Размещение оборудования может быть любое. Главное знать минимальное расстояние не только по отношению к трубам или стены, но и для раковины. Чтобы передвинуть унитаз влево или вправо, нужно заранее устранить его подключение от колен и водопровода. Начать следует со снятия старого прибора. Если старый унитаз был установлен на цемент или специальный клей, то с устранением придется повозиться. Если сделать хотя бы одно неправильное действие, унитаз может расколоться

Конечно, если вы планируете установить новый прибор, то соблюдать осторожность ни к чему, однако если это не так, то нужно перекрыть воду и аккуратно проводить демонтаж

Он заключается в 3 шагах:

1. Устраняем, стой замазки в пространстве между канализационным раструбом и выпуском унитаза. Для того чтобы провести эту работу можно применить тонкое долото или плоскую отвертку.
2. Аккуратно начинаем расшатывать унитаз. Здесь уместно будет использовать широкую стамеску, которую нужно забить в разные места. Повторять это действие нужно до тех пор, пока прибор не начнет основательно качаться.
3. Пытаемся поднять прибор. Для этого аккуратно тянем его на себя и снимаем выпуск по оси. Специалисты говорят, что если прибор не поддается, то применять силу нельзя, старайтесь раскачать его еще сильнее и только потом тяните.

Унитаз, который был установлен на штатные крепежи, и соединен с канализацией манжеткой из резины будет сниматься гораздо легче. Для его снятие потребуется устранить шурупы, которые являются основным креплением. После этого тянем прибор на себя и вынимаем его выпуск.

Так же предельно осторожно отнеситесь к закрепляющей замазке при ее снятии. После того как все работы по демонтажу были проведены, можно приступить к подготовке установки унитаза на новое место. Внимательно осмотрите гибкий шланг, если его длина недостаточна или он течет, то нужно заменить его новым

Внимательно осмотрите гибкий шланг, если его длина недостаточна или он течет, то нужно заменить его новым

Если вас все устраивает, оставляем его на старом месте. Как смотрится унитаз в углу, как его переместить по диагонали, приподнять и поставить на подиум вы можете узнать рассмотреть на фото, для обучения хватит одного дня

Внимательно осмотрите гибкий шланг, если его длина недостаточна или он течет, то нужно заменить его новым. Если вас все устраивает, оставляем его на старом месте. Как смотрится унитаз в углу, как его переместить по диагонали, приподнять и поставить на подиум вы можете узнать рассмотреть на фото, для обучения хватит одного дня.

Отвечаем на вопрос: как поднять унитаз выше над полом

Когда вопрос касается ремонта в санузле, многие сталкиваются с такой проблемой как изменение уровня выхода и труб для присоединения сантехники. В основном это происходит потому, что меняется уровень пола и переставляется сантехника. В любом случае появляется задача поднять унитаз выше.

Для того чтобы справиться с проблемой несовпадения штуцеров достаточно приобрести новые переходники. Если же у вас появилась проблема с несоответствием осей трубопровода, то лучше использовать гибкие шланги или организовать новые прокладки для труб. От совпадения этих отверстия зависит, на каком уровне от пола будет находиться ваш унитаз.

Для начала нужно выбрать место для монтажа и установить прибор на деревянные брусья для того чтобы организовать новый уровень.

После этого уберите приборы замеряйте толщину тех подкладок, которые вы ставили, чтобы создать новый уровень для сантехники.

Для того чтобы иметь представление о том как сделать унитаз выше, вы должны заранее продумать все тонкости основания. Можно использовать дерево, но это будет не самым лучшим вариантом, так как дерево гниет под воздействием конденсата. Лучше всего будет использование бетонной стяжки. В данном случае для крепления понадобятся шурупы и дюбеля. На данный момент широко распространено крепление прибора к основанию на клей.

Унитаз вплотную к стене

Под этим подразумевается максимально близкое расположение бачка к стене. К слову, незачем делать так, чтобы бачок касался задней стены. Более практичным для мытья и обслуживания будет небольшой зазор 5-10 см между бачком и стеной.

Для реализации данного решения при разводке канализации, сливной стояк следует располагать максимально близко к стене, если это представляется возможным. Это относится как к вертикальным стоякам, так и к горизонтальным отводам ∅110 мм.

Если трубы планируется зашить коробом из гипсокартона и облицевать плиткой, следует учесть толщину ГКЛ и плитку с клеем. Во время монтажа канализации необходимо использовать будущий унитаз для примерки на месте. Во время примерки, фановую трубу можно обрезать на расчетную длину, но лучше сделать несколько сантиметров запаса, чтобы не ошибиться. Лучше несколько раз укорачивать трубу, чем срезать слишком много и покупать новую.

Я особенно выделил запас длинны фановой трубы еще по причине того, что когда монтируются коммуникации, как правило, плитки на полу еще нет. Поэтому напольную плитку и толщину клея так же следует учесть.

Если коммуникации планируется зашивать коробом, так же следует учитывать высоту короба с плиткой, чтобы унитаз не цеплял его частью над выпуском, куда крепится бачок. Когда трубы выставлены, унитаз убирается, все короба собираются согласно задумке.

Вот собственно и все, что хотелось рассказать о подключении унитаза с помощью фановой трубы. И напоследок несколько фото с угловой установкой.

В следующих публикациях обязательно рассмотрим установку инсталяции.

Унитаз максимально близко к стене.

Хочу поменять унитаз на что-то более приличное. В основном большинство с прямым выпуском. Может подскажете модели, которые можно установить в моем случае максимально близко к стене? Трубы зашиваю в короб затем.

От модели унитаза тут мало что зависит, они стандартны по большей части. Любой унитаз с прямым выпуском в вашем случае потребует больше места чем с косым.

Zerg , а если использовать это?

Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию — но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз — это много)

sserge , Отойдет ещё дальше. Попробуйте тройник под 45 градусов в него ещё уголок 45 градусов. И в него через манжету 110 переход на горло унитаза. Если по высоте подойдёт. С прямым выпуском горловина глубже.

Хотя, этот переход по моему тоже самое.

Hitgher , попробовать подрезать если уголки. Хорошо. Попробую сообразить.

sserge , Этот, что вы привели резать только по длине. Он короче по глубине будет, если не хватит по глубине, на горловину унитаза одеть? То угол 45 градусов 110.

Такой компактный — только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают. Инсталляцию неверно считали. 110 (труба) + 40 (рама) + 20(ГВЛ) + 10 (плитка). Можно сократить. 110->90, плитку со стены снять, тогда еще 10-20мм освободится. Вместо 20 ГВЛ, можно 10 ГВЛ, хотя не рекомендуют. И горшок можно и покороче взять.

Такой компактный — только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают.

А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.

На этой фотографии унитаз отсутствует, но стоял он вплотную:

Другое дело, что производитель рекомендует оставлять между стеной и бачком зазор, кажется, 50 мм.

Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:

ближе к стенке можно даже конкретно изображенный на фото унитаз. вытаскиваем манжету, отрезаем раструб на унитаз, оставляя только ребристую часть. далее суем эту часть в горячую воду, она становится мягче, и натягиваем на выпуск унитаза. и вставляем прямо в 110 трубу, повернув ее чуть выше.

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик. Но у ТС инсталляция все равно компактней будет.

Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.

Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.

Tonal , толщина рамы инсталляции отнюдь не 20 мм. Лежак может выступать больше, чем инсталляция (хотя, если использовать трубу на 90 мм, то можно уложиться и в 10-12 см).

Обойти стойки рамы можно четырьмя или даже тремя отводами, выдолбив углубление под них:

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик.

Тем не менее, у меня, специалиста отнюдь не по сантехнике, получилось .

Просто нужен творческий подход, который жэковские сантехники обеспечить вряд ли смогут.

Вадим М , от стены до края трубы — 103 мм. Это плюс стойки инсталляции 50 — 153, гипсокартон 2 слоя, плитка (20 мм+10 мм) — 183мм +550 сам унитаз (в среднем) — имеем 74 см (от стены). В принципе нормально. Но до полотенцесушителя у меня 123 см. И верх тройника, развернутого вертикально вверх — будет где-то 22 см от пола + надетый отвод на него — от пола до оси сливного отверстия унитаза получится 27 см, вместо положенных 23. Боюсь, придется поднимать раму выше и упрется в полотенчик.

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления и, думаю, просто будет со временем забиваться — так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).. Да и слив инсталляции возможен только под 90 градусов на тройник.

sserge , я для кого писал, рисовал, подыскивал модели? Канализационная труба на совсем непродолжительном участке в местах стоек рамы инсталляции утапливается В стену при помощи отводов. Толщина инсталляции -8 см, плюс ГВЛ 10-12 мм, плюс плитка 10 мм итого (при условии замены лежака на 90 мм) толщина и зашитой облицованной инсталляции, и лежака — 10-11 см!

Лежак надо будет перебирать, тройник поменяете на , в него — Инсталляцию поднимать ни в коем случае нельзя!

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления.

sserge , штробление ниши 300х90х50 мм является «тяжёлым»?

. и, думаю, просто будет со временем забиваться — так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).

Уклон страдать не должен. Если использовать отводы на 45 градусов, то ничего забиваться не будет.

голоса

Рейтинг статьи

Окончательная установка

Перед тем как окончательно установить унитаз, его нужно соединить со сливным бачком. Для того чтобы убедиться, что сборка произведена правильно, следует заполнить бачок и продержать в таком состоянии не менее часа. Течи не должно быть. При установке унитаза на опорную поверхность отверстия под шурупы с дюбелями делаются по месту. Унитаз устанавливается на предполагаемое место и маркером или карандашом отмечаются контуры отверстий и основания. Затем унитаз убирается и отверстия сверлятся. При сверлении основания из керамической плитки сверление вначале проводится в безударном режиме, а после углубления больше толщины плитки можно применять ударный режим. Унитаз устанавливается на место и вворачиваются крепежные шурупы или болты. Завинчивание проводится аккуратно из-за хрупкости материала. Под шляпки болтов подкладываются резиновые прокладки унитаза. Здесь лучше недокрутить, чем перетянуть. Если унитаз стоит неподвижно, то в дальнейшем подтягивании нет необходимости.

Подключение к водопроводу лучше делать гибкими армированными шлангами с накидными гайками. Все соединения нужно проверить. Если обнаружилась утечка из сливного бачка, то нужно проверить правильность расположения прокладок. Если унитаз шатается, то слегка подтянуть крепеж. Если при этом не фиксируются дюбели, то установку придется делать заново, обновив бетонную стяжку. Застаивание воды в унитазе может быть из-за занижения уровня установки унитаза.

Лучше вносить кардинальные изменения в санузел во время ремонта. При желании ванную можно совместить с туалетом. Такой перенос теоретически возможен. На практике приходится сталкиваться с различными «подводными камнями». Другой вариант модернизации — разворот унитаза в другую сторону. На деле приходится не только воплощать в жизнь дизайнерские идеи, связанные с оформлением, но и решать необходимые технические вопросы.

При перепланировке санузла часто требуется перенести унитаз на некоторое расстояние от стояка

Перенос канализации в квартире должен осуществляться в соответствии с законодательством РФ.

Расстояния между элементами сантехники

Для того, чтобы безопасно и удобно использовать ванную комнату надо соблюдать определенные минимальные промежутки между ее элементами.

Расстояния между элементами сантехники:

• между раковиной шириной более 40 см и другой раковиной – 30 см;
• между унитазом и умывальником, а также ванной и душем – 20 см;
• раковиной и биде, а также кабиной душа – 30 см;
• от унитаза до биде – 30 см;
• между ванной и умывальником – 20 см;
• от ванной до биде – 30 см;
• от душа до биде – 30 см;
• между стеной и раковиной – 30 см;
• расстояние от унитаза до стены – 20 см;
• от стены и биде – 30 см.

Учитывая эти рекомендации, вы сможете эргономично обустроить свою ванную комнату, чтобы использование сантехники было комфортным, за ней было легко ухаживать и поддерживать ее в чистоте. Различные дизайнерские приемы помогут реализовать эти планы даже в самой маленькой комнате, например, можно посмотреть, как разместить стиральную машину (под столешницей раковины или в нише), выбрав удобную конфигурацию ванной или умывальника для экономии площади.

Соблюдать указанные параметры в санузле очень важно, несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса. На самом деле, практически невозможно без соблюдения этих параметров организовать такое помещение с соблюдением всех санитарных норм и техники безопасности

Кроме того, такие нормы обеспечивают достаточно комфортное использование всей сантехники для всех членов семьи, а также для ваших гостей независимо от их телосложения. Такие стандарты обеспечивают также возможность провести тщательную уборку в санузле и обработку специальными средствами, если в этом есть необходимость.

Поэтому перед тем как приступить к планированию, следует собрать все размеры сантехники и оборудования, которые мы планируем установить. При этом вам необходимо пройтись по магазинам и записать все габариты планируемого оборудования. Заранее желательно присмотреть альтернативы и записать все данные для нескольких вариантов. Затем необходимо правильно снять размеры помещения и на листе бумаги начертить план размещения всех элементов. Для этого удобно использовать миллиметровую бумагу, но если ее нет под рукой, то подойдет и простой листок в клеточку из школьной тетради.

https://youtube.com/watch?v=NJuU1zZiAGQ

Как правильно установить унитаз

Если стояк канализации далеко отстоит от стены, то можно с помощью отводов на 30 ° или 15 ° сместить подводящую к унитазу трубу. И для максимального сдвига возможно придётся немного выдолбить стену для трубы.

Всё это имеет смысл только в маленьких санузлах, когда буквально приходится выгадывать каждый сантиметр свободного пространства и сдвиг места установки унитаза на 5-10 см. всегда будет предпочтительней чем установка на старое место, когда стиральная машина или дверь мешает ногам и голове, ограничивая все ваши телодвижения.

При всех таких подрезах отводов основание унитаза тоже приближается к трубе сливе и на некоторых видах унитазов возможна ситуация когда это основание из-за своей удлинённой задней части будет заходить под трубу, мешая сделать полнеценный короб. В таком случае надо будет на этапе изготовления короба просто оставить открытую нишу, в которую и будет заходить эта негабаритная часть основания унитаза.

При проведении ремонта в маленьких или совмещённых санузлах, когда буквально на счету каждый сантиметр свободного пространства, часто возникает задача максимального приближения унитаза к стене. Тройник или отвод очень редко расположен или ориентирован удачно по отношению к выпуску унитаза, который в свою очередь может быть прямым или косым. При таких задачах гофру для соединения невозможно использовать и всё соединение производится на отводах ( уголках ), которые есть в самых разнообразных углах наклона.

Кроме подбора углов для максимального приближения унитаза к стене также потребуется их подгонка и подрезание. Уменьшение высоты выполняется отрезанием наполовину раструба тройника и самого отвода.

Для следующего этапа приближения также отрезается раструб отвода.

Соответственно после этого выпуск унитаза окажется немного длинноват и его тоже следует отрезать.

После всех таких варварских обрезаний необходимо тщательно и герметично соединить отрезаные тройник и отвод. В качестве герметизирующего уплотнения в таких случаях идеально подходит чёрная ХБ-изолента, прорезиненая клеевая основа которой в сочетании с силиконовым герметиком создаст надёжное соединение. Такое соединение ничем не хуже, чем на стандартных уплотнительных резинках раструба. Намотанная в несколько витков изолента ( кол-во подбирается экспериментально ) отлично уплотнит такое соединение, при этом силикон поможет произвести соединение внатяг и герметично заполнит все возможные пустоты.

Такая технология приближения унитаза к стене возможна к применению на унитазах и с прямыми выпусками, когда также необходима подгонка высоты отвода и сдвиг унитаза на пару см. к стене.

Если стояк канализации далеко отстоит от стены, то можно с помощью отводов на 30 ° или 15 ° сместить подводящую к унитазу трубу. И для максимального сдвига возможно придётся немного выдолбить стену для трубы.

Всё это имеет смысл только в маленьких санузлах, когда буквально приходится выгадывать каждый сантиметр свободного пространства и сдвиг места установки унитаза на 5-10 см. всегда будет предпочтительней чем установка на старое место, когда стиральная машина или дверь мешает ногам и голове, ограничивая все ваши телодвижения.

При всех таких подрезах отводов основание унитаза тоже приближается к трубе сливе и на некоторых видах унитазов возможна ситуация когда это основание из-за своей удлинённой задней части будет заходить под трубу, мешая сделать полнеценный короб. В таком случае надо будет на этапе изготовления короба просто оставить открытую нишу, в которую и будет заходить эта негабаритная часть основания унитаза.

Любой профессиональный сантехник знает: подключение унитаза к канализации с помощью гофры делается только в исключительных случаях, когда поступить иначе невозможно. Стандартное же подключение выполняется фановой трубой. Такое подключение позволяет приблизить унитаз максимально к стене. Установить унитаз вплотную к стене с помощью гофры зачастую невозможно. Помимо плотной установки, фановая труба проста в замене, подходит как к косым выпускам унитазов, так и к прямым.