Установка радиаторов отопления: 4 этапа монтажа

Стальные радиаторы

Отопительные приборы из стали рекомендуются для установки в малоэтажных жилых домах, где рабочее давление не превышает 13 атм., а температура теплоносителя не больше 110°С.

Конструкции стальных радиаторов:

• тип 11 — это самая простая модель, состоящая из 2 сваренных между собой листов с отштампованными углублениями и соединяющей их пластиной с П-образными оттисками;
• Тип 12 или 21 — приборы содержат 1 конвекционный ряд и 2 излучающих элемента;
• Типы 22 и 33 — более сложные конструкции, изготовленные из 2 или 3 панелей для увеличения мощности прибора.

Толщина металлической стенки — 1,2-2 мм. Высота панели 200-900 мм, ширина 300-4000 мм, глубина 60-170 мм. Дизайн радиаторов из стали сдержанный, что позволяет установку батарей отопления в помещениях любого стиля. Помимо белых и серых производятся цветные или узорчатые панели.

Преимущества стальных радиаторов:

• быстрый нагрев;
• малый объем теплоносителя;
• высокая теплоотдача, КПД достигает 75%;
• возможность регулирования температуры;
• современный дизайн;
• отсутствие секционных соединений, подверженных периодическим протечкам;
• доступная цена.

Недостатки — неустойчивость к гидравлическому удару, ограниченное рабочее давление, нестойкость к коррозии. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать антифризы, предупреждающие окисление стали. Если система заполнена водой, не следует оставлять ее без жидкости более, чем на 2 недели в год.

Алюминиевые радиаторы

Отопительные приборы производятся из сплавов дюралюминия или силумина. Представляют собой секционные конструкции с нижним воздухозабором, где проходящий через «шахту» воздух нагревается и движется вверх. В каждой секции снизу могут быть установлены ванночки для мусора, куда выпадает осадок из теплоносителя.

Радиаторы из алюминия выдерживают кратковременное повышение давления до 18 атм., долговечны, меньше подвержены коррозии, чем стальные. Вес одной секции не должен быть ниже 1,3 кг. Слишком легкие и дешевые прослужат недолго, поскольку тонкий металл подвержен быстрому разрушению.

Чаще всего при установке батарей отопления в доме используются приборы глубиной 80 или 100 мм. Количество секций может быть различным и определяется расчетом по требуемой мощности.

Преимущества алюминиевых батарей:

• высокая теплоотдача;
• легкость;
• быстрый нагрев;
• экономичная цена.

Недостатки — коррозия швов в результате агрессивного воздействия неподготовленной воды или блуждающих токов, накопление водорода как продукта реакции металла с водой.

Биметаллические радиаторы

При внешней схожести с алюминиевыми биметаллические приборы в несколько раз устойчивее к повышению давления и температуры. В своей конструкции они содержат стальной коллектор, придающий прочность и предотвращающий контакт алюминия с теплоносителем. Установка батарей отопления из двух металлов особенно актуальна в централизованной системе, где возможны скачки рабочего давления до 30-40 атм.

Цена биметаллических радиаторов выше, чем алюминиевых. Масса одной секции из качественного материала не должна быть меньше 1,8 кг. Слишком легкий вес говорит о том, что прибор изготовлен с нарушениями технологии и служить будет недолго.

Монтаж радиаторов отопления ведется с помощью дюбелей-кронштейнов или углового крепежа. Их устанавливают в 2 уровнях — верхнем и нижнем. Это обеспечивает прочность и устойчивость крепления.

Преимущества:

• низкая тепловая инерция;
• легкий вес;
• долговечность;
• высокая теплоотдача;
• устойчивость к критическим нагрузкам.

Биметаллические радиаторы могут быть не только секционными, но и неразборными панельными. В их конструкции отсутствуют соединения, подверженные протечкам.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Ниппель-гайка

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. О обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Установка ниппель-гайки

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками. вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа. читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, это можно сделать самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий при этом будет следующим:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
• Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
• Крепим кронштейны.
• Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

• Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
• Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
• Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
• Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.

Виды разводки отопления

Обогрев помещений в домах и квартирах может быть однотрубным или двухтрубным. Но также есть деление и по методу монтажа каждого отдельного элемента.

Однотрубная система отопления

При данной схеме все нагревательные элементы «сидят» на одной жиле. Жидкость из котла поочередно заходит в каждую из батарей и ее нагревает.

Если выбирать данный вид разводки, то получится существенно сэкономить на материалах. И это действительно так. Монтируется только одна труба.

Однотрубную можно разделить на следующие подвиды:

• Вертикальную однотрубную разводку можно встретить в многоэтажках. В них стояк поднимается вверх и оттуда уже начинает происходить разводка по этажам. На самом верхнем этаже будут самые горячие батареи, на первых они будут уже не такими. Данная проблема решается путем увеличения количества секций на нижних этажах.
• Горизонтальная однотрубная разводка применяется для последовательного соединения батарей на одном этаже. В этом случае рекомендуется делать ее не больше 30 м, а максимальное количество нагревательных элементов выбрать на уровне 4-5.

Двухтрубная система отопления

При организации такой разновидности используется два трубопровода. По одному горячий теплоноситель поступает в отопитель, через другой остывший уходит обратно для нагревания.

• При выборе такого подключения каждый радиатор будет получать примерно одинаково нагретый теплоноситель, и, соответственно, все батареи будут равномерно прогреваться.
• Многие не выбирают данный вид, потому что расход труб будет намного выше. Но при правильном расчете на двухтрубной можно сэкономить.
• Так для однотрубного отопления выбираются трубы большего диаметра нежели для двухтрубной. Именно на этом и можно существенно сэкономить.

Для двухтрубного отопления можно также использовать вертикальную и горизонтальную разводку.

Расположение элементов отопления

Для того чтобы выбрать правильное расположение всех элементов отопительной системы, необходимо следовать следующим правилам:

• Под каждым окном всегда устанавливается радиатор. И это не спроста. Он способен отсекать поступление холодного воздуха. К тому же тепло будет препятствовать образованию конденсата на стеклах.
• Расстояние от пола следует выбирать на уровне 8-12 см. Это поможет сделать пол более теплым, и не помешает в обслуживании отопителей;
• Расстояние от подоконника не должно быть менее 10 см. Именно такое расстояние не будет препятствовать движению теплого воздуха;
• Расстояние от батареи до стены также должно быть выдержано на уровне 3-5 см. Это поможет лучше и быстрее обогреть помещение.

Последовательность установки радиатора

Монтаж радиаторов отопления начинается после выбора приборов и подготовки комплектующих. В зависимости от того, какой металл используется в батарее, немного отличается схема установки.

Если радиатор уже собран, то этапы выполнения работы таковы:

1. Разметка линий и точек для крепления кронштейнов – 2 из них удерживают батарею за верхний коллектор, один центральный – за нижний.

2. Проверка резьбовых соединений, плотности прилегания пробок к торцам коллекторов.
3. Уплотнение резьбового участка – фум-лентой или льняной паклей. Они наматываются по ходу резьбы плотной намоткой, чтобы не проскальзывало при присоединении.
4. Наживка штуцера с гайкой, затягивание соединения специальными ключами-шлицами.
5. Вкручивание заглушки в пробку, затягивание двумя ключами. Аналогичные действия выполняются с краном Маевского. Они же повторяются с противоположного края радиатора.
6. Установка на кронштейны, запаковывание элементов для соединения кранов с отопительным контуром. Стыковка с трубами.

Инструменты и комплектующие

При установке батарей используется ряд инструментов и комплектующих. Самыми важными являются переходники – для перевода левой резьбы в правую и наоборот. Иначе они называются футорки или проходные пробки. Для монтажа понадобится 2 левых и 2 правых переходника. Их внутренний соединительный диаметр выбирается в зависимости от используемой трубы.

Другие комплектующие:

• Заглушки – для закрытия двух входов. Лучше выбирать изделия с внешней резьбой, такой же как у переходника, с надежным кольцевым уплотнением, чтобы не использовать дополнительную подмотку.
• Глухая пробка – может заменить комплект заглушка + переходник, но ее ставят только на один из входов.
• Кран Маевского – ставят на другой коллектор (чаще верхний). Это приспособление для выпуска скопившегося в батарее воздуха. В закрытом состоянии является заглушкой. При двухстороннем нижнем подключении его присоединяют по диагонали от трубы подачи. У крана есть ключ для выпуска воздуха.
• Кронштейны для подвеса радиатора – 3 шт. на каждые 10 секций.
• 2 обычных шаровых крана – лучше выбрать те, которые оснащены соединением с гайкой. Штуцер запаковывается в футорки, кран ставится на трубу подводки, что облегчает состыковку узла.

Вместо шаровых можно приобрести другие краны, если избыточная тепловая мощность центральной системы нуждается в точных регулировках. На трубу подачи необходимо установить термоклапан, дополнить его термостатической головкой. Для балансировки и максимальной теплоотдачи вентиль ставят еще и на выходе. Для обеспечения сохранности настроек приобретается регулировочный винт, закрытый заглушкой.

Из инструментов для присоединения понадобятся рожковые, разводные ключи, пакля, уплотнительная паста. Для навешивания батареи на стену подойдут перфоратор, строительный уровень, рулетка, маркер.

Установка и подключение радиатора к пропиленовой трубе

При подсоединении радиатора к полипропиленовой трубе понадобятся: сварочный аппарат или паяльник, шейвер для снятия армирования, нож для резки труб, ключ с зацепом.

Порядок работ:

1. Установка радиатора.
2. Установка арматуры
3. Нарезка, сварка трубы с полипропиленовыми деталями разводящей системы.
4. Монтаж перемычек, компенсаторов.
5. Соединение трубы и радиатора при помощи сварочного аппарата.

В качестве герметика используется пакля с краской, синтетическая нить. Для дополнительной надежности можно пропитать их олифой.

Установка и подключение радиатора к металлической трубе

При установке батарей и присоединении их к металлической трубе необходимо выполнить такие действия: протереть стыки и трубы наждачной бумагой, обезжирить. Затем вкручиваются переходники, прикрепляются к трубам при помощи трубчатого паяльника, устанавливается кран Маевского и регулятор. Резьбовые соединения проводятся при помощи льна в комплексе с унипаком.

Факторы, которые необходимо учитывать

На этапе проектирования отопительной системы выполняется тепловой расчет дома в целом и каждого отапливаемого помещения в отдельности. Это позволяет установить котёл необходимой мощности и подобрать для каждого помещения отопительный прибор, теплоотдачи которого хватит для качественного обогрева даже в морозные дни. Не имеет принципиального значения, из какого материала выполнен радиатор – он может быть стальным, чугунным, алюминиевым или биметаллическим.

Однако тип батареи влияет на удобство эксплуатации отопительной системы – чугунные радиаторы долго остывают и нагреваются, не позволяя гибко регулировать микроклимат в помещении

Также стоит обратить внимание на наличие стальных радиаторов панельного типа с нижним подключением – они подсоединяются к трубопроводу единственно возможным способом

Чтобы система отопления обеспечивала дом теплом, работая в оптимальном режиме, без лишнего расхода топлива, требуется учитывать:

• тип отопительной системы;
• расположение батарей (на их теплоотдачу влияет место установки – выступающие конструкции и декоративные экраны снижают показатели на 3–20%);
• протяженность и специфику теплотрассы.

Особенности циркуляции теплоносителя

Теплоносителем в системе теплоснабжения служит вода или антифриз (последний вариант используется в частных домах с автономным отоплением). Перемещаться по трубопроводу он может двумя способами:

• под воздействием сил гравитации и теплового расширения жидкости – нагретая вода поднимается по разгонной трубе, а затем движется вниз по трубам, установленным с уклоном, вытесняя остывшую воду в котел;
• под воздействием специального насоса, формирующего поток жидкости.

Естественная циркуляция

Рассматривая способы подключения радиатора отопления, следует принимать во внимание тип циркуляции теплоносителя, иначе есть риск, что в гравитационной системе батареи будут плохо прогреваться

Однотрубная разводка

При однотрубной разводке, приборы отопления подключаются к системе последовательно, в результате горячий теплоноситель по очереди проходит через все батареи, после чего попадает в обратную магистраль, по которой транспортируется в котел.

Такой вариант обычно применяется в многоквартирных домах как наиболее экономичный при монтаже. Причем практикуется два основных способа подключения:

• через каждое отапливаемое помещение квартиры проходит стояк, к которому подсоединен отопительный прибор;
• в каждую квартиру проведены стояки подачи и обратки, и к ним последовательно подсоединены отопительные приборы всех помещений.

Однотрубная система

В частных домах также выход радиатора соединяется с входом следующего прибора отопления, и выход последнего подключен к обратной трубе. Недостатком последовательной разводки является:

• Недостаточный прогрев последних батарей, наиболее удаленных от котла. Чтобы обеспечить достаточный прогрев помещения, потребуется установить приборы отопления с более высокой теплоотдачей за счет увеличенного количества секций или размера панелей.
• Отсутствие возможности регулировать тепловую мощность радиаторов для создания оптимального микроклимата для каждого из помещений в отдельности.

Двухтрубная разводка

Двухтрубный вариант разводки подразумевает подключение входа батарей к трубе подачи, а выхода – к обратке. Параллельное подключение:

• Обеспечивает равномерный нагрев приборов отопления независимо от их удаленности от котла.
• Дает возможность менять теплоотдачу у каждого радиатора по отдельности при помощи терморегулятора, в том числе в автоматическом режиме.

К недостаткам двухтрубной системы относят высокую материалоемкость – длина трубопровода увеличивается фактически в два раза. Но финансовые затраты на монтаж окупаются простой балансировкой системы, удобством ее эксплуатации и экономией топлива при использовании терморегуляторов.

Двухтрубная система

Двухтрубное подключение преимущественно применяется в частных домах, но может встречаться и в многоквартирных.

Непосредственно процесс монтажа

Перед началом работ необходимо полностью перекрыть отопительный контур, слить из системы воду, качественно удалить остатки которой поможет насос. Тщательно проверим с помощью уровня навешенную на опоры батарею по вертикали и по горизонтали.

• Из прибора нужно выкрутить все заглушки.
• Подключить оборудованный вентилем байпас, требующийся только для однотрубного контура. Для подключения к двухтрубному контуру байпас не нужен, для соединения используется только сгон с присоединенным к нему вентилем.

С помощью сгонов с резьбой подключаем батарею к системе, для герметизации стыков используя паклю или другой уплотнитель (если есть опыт в сварном деле, места состыковки сгонов и трубопровода можно сварить).

Байпас необходим для подключения к однотрубному контуру – схема подключения: 1 — тройник для металлопластиковых труб; 2 — прямой регулирующий вентиль; 3 — прямой запорный вентиль; 4 — переходник для металлопластиковых труб; 5 — вращающийся клапан для выпуска воздуха

Важно заметить, что до момента окончания монтажа с алюминиевых. биметаллических и стальных приборов не нужно снимать упаковочную оболочку

Монтаж завершен, но потребуется еще опрессовка. Для ее осуществления необходимо будет вызвать сантехника. Пригодится и его опыт, и аппарат, покупать который ради установки нескольких батарей не имеет смысла.

Инструменты

Обязательно следует обзавестись следующими материалами:

1. Динамометрические ключи;
2. Байпас;
3. Болгарка:
4. Разводной ключ;
5. Газовый ключ;
6. Рулетка;
7. Дрель;
8. Карандаш;
9. Паяльник;
10. Уровень;
11. Рычажный трубный ключ.

Помимо этого не помешает наличие крана Маевского, без которого не может обойтись ни одна сантехническая работа. Обязательно нужно иметь заглушки, подходящие по размеру к местам соединения батарей и радиаторов, а также для установки дополнительных кранов. В купе с заглушками рекомендуется запастись сразу же и прокладками.

Если же помимо демонтажа планируется произвести замену батарей и труб, то необходимо запастись и новыми отрезками труб, не помешает и купить батареи отопления биметаллические Rifar, или какие другие аналоги. В этом же случае понадобится наличие кранов «американок» или вариантов попроще. Очень полезен полипропиленовый кран, с его помощью легко будет добиться работоспособности отопления при снятом радиаторе. Концевик ППР окажется необходим для проведения работ на пространстве соседей. При неудачном раскладе общения с ними потребуется еще и лерка.

Помимо всего прочего, стоимость чугунных батарей намного ниже аналогов, тогда как теплоотдаче могут эти самые аналоги и позавидовать. Также чугунным батареям свойственно низкое гидравлическое давление. Такие батареи очень надежны и не требуют каких-то специфических навыков для эксплуатации.

Единственным минусом данных агрегатов является крайне не презентабельный внешний вид. Однако производители сегодня знают толк в стильности радиаторов и стараются придать чугунным аналогом наиболее привлекательный внешний вид, тем более что современные технологии сделать это позволяют.

Осуществление замены чугунной батареи не может обойтись без рычажного трубного ключа, при помощи которого производится удаление контргаек, а также фланцев. Если произвести эту работу не получается возможным, приходится действовать с помощью трубореза. В этом случае обрезание необходимо производить перед той самой гайкой. Следующие шаги демонтажа включают:

• Отсоединение отопителя от системы;
• Снятие отопителя с крепежа;
• Разборка отопителя и прочистка.

Очень часто снятие производится не только для замены, но и для прочистки радиатора. Так, чугунные радиаторы разбирать очень сложно, однако прочищать их от ржавчины просто необходимо, чтобы работали они как вновь купленные. Прежде чем начать разбирать батарею, необходимо подготовить инструменты:

• Паяльная лампа;
• Пакля;
• Трубный ключ;

• Щетка;
• Прокладки;
• Зубило;
• Болгарка;
• Ниппели;
• Молоток;
• Батарейный ключ.

Начать разбирать батарею необходимо с нагрева паяльной лампой пробок, после чего их легко удастся снять. После этого между секциями производится обрезание ниппеля при помощи болгарки, так становится возможным произвести отсоединение секций. Далее эти ниппели устраняются с помощью молотка, и батарея прочищается.

Обратный процесс гораздо сложнее — это уже не открутить батарею отопления гаечным ключом. Сперва необходимо собрать секции и сгруппировать их, далее секции соединяются при помощи совокупности прокладок, силикона и ниппелей, причем последние подбираются относительно направления резьбы — это следует обязательно учитывать. Не стоит забывать и о промывке вновь собранного радиатора.

Когда процесс сборки будет завершен, необходимо произвести закрепление снятого радиатора. Данная процедура подразумевает либо закрепление на ранее установленные кронштейны, либо на новые, особенно это касается того случая, когда они ранее были плохо установлены. В этом случае первые отверстия необходимо замазать и зашпаклевать. Новые отверстия просверливаются согласно произведенным замерам. Опять же отверстия заполняются ниппелями и кронштейнами.

Наилучшей герметизации добиться можно с помощью закрепления всех соединений при помощи пакли. Причем чугунные батареи к трубам присоединяются посредством сгонов. Обязательно проследить, чтобы заглушки были вывернуты. Таков алгоритм демонтажа чугунной батареи. Для удобства рекомендуется приобретать батареи отопления 300 мм.