Как устроена газовая плита: какие бывают типы горелок и управления?

Механический электроподжиг

Механизм действия заключается в следующем:

1. Поворачивается регулятор (он включает подачу газа).
2. Нажимается кнопка пуска.
3. Зажигается газовоздушная смесь.

Неудобство заключается в том, что работать необходимо двумя руками.

Плюсы механического электроподжига:

• Отсутствует необходимость закупать спички с запасом.
• Удобство пользования.
• Защита от возможного ожога (при вспыхивании газа).
• Быстрое привыкание к управлению газовой плитой.

Негативный момент — при отключении электрической энергии плиту можно зажечь только при помощи спичек или зажигалки

Кроме того, важно быть осторожными, если есть маленькие дети. Они могут с легкостью включить бытовой прибор

Поэтому, пользоваться плитой нужно так, чтобы малыш не понял механизма включения.

К причинам поломки розжига относятся:

• Кнопка загрязняется от капель жира (это может привести к появлению короткого замыкания)
• Попадание грязи на свечу, это приводит к ее быстрому нагреванию или охлаждению, затем происходит нарушение целостности керамической оболочки;
• Сгорание трансформатора блока (случается из-за работы в течение длительного периода времени)
• Поломка контактов (это главная причина неправильной работы цепи)
• Проведение влажной очистки.

Как понять, что розжиг сломался:

• При нажатии на кнопку не происходит зажигание газа.
• Электрические разряды не прекращаются даже после того, как кнопку отпустили.
• Наличие щелчков без появления искры.
• Срабатывание автомата защиты в щитке.

Как починить электроподжиг самостоятельно:

1. Необходимо убедиться в том, что сами конфорки работают. Для этого в них зажигается газ поочередно (при помощи обычной спички).
2. Проведение внимательного осмотра всех элементов, отвечающих за поджиг.
3. Отключение прибора от электрической сети.
4. Очищение свечей от загрязнений. Если в процессе на кнопки попала вода, то следует протереть их тканью, а затем просушить феном.
5. Если обгорели контакты, то их необходимо зачистить до однородного металла (процедура производится при помощи мелкозернистой шкурки.

Нельзя сказать, что электрический поджиг является функцией первой необходимости. Но на сегодняшний день все новые модели выпускаются именно с данной функцией. Обычную плиту найти достаточно сложно, к тому же цена на нее не такая уж и маленькая.

Варочная поверхность

Варочная рабочая поверхность плиты может быть эмалированной, выполненной из нержавеющей стали или стеклокерамики.

• Наиболее распространенным и самым дешевым вариантом является варочная поверхность с эмалированным покрытием, однако со временем на такой поверхности могут появиться сколы и глубокие царапины.
• Рабочая поверхность из нержавеющей стали может быть полированной или матовой, иногда она покрывается декоративными насечками, маскирующими возникающие царапины.
• Рабочая поверхность их стеклокерамики абсолютно ровная и лишена конфорок, если быть точнее, они находятся под листом стеклокерамики. Такая панель является наиболее современным видом варочных поверхностей и отличается расширенным функционалом.

Любые типы поверхностей должны очищаться от загрязнений исключительно не агрессивными моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивов.

Возможные неисправности, при которых не работает конфорка плиты

Мастера «РемБытТех» отремонтировали более 2500(!) газовых плит, у которых не зажигалась конфорка. По нашему опыту поломка связана либо с подачей газа, либо с неисправностью системы электроподжига. Наиболее частые неисправности собраны в таблицы. Эта информация поможет вам самостоятельно провести диагностику плиты и узнать примерную стоимость ремонта конфорки.

Поломки, связанные с подачей газа к горелке

Газ к конфорке не идёт или по каким-то причинам перекрывается системой газ-контроль.

Признаки	Поломка	Ремонт или замена
Конфорка газовой плиты загорается и сразу гаснет после отпускания ручки.	Неисправность в системе газ-контроля. Вышла из строя термопара с датчиком пламени или электромагнитный клапан. Из-за этого плита перекрывает газ, и пламя тухнет.	Необходима замена термопары, электромагнитного клапана или всей системы газ-контроля в сборе.
Датчик температуры газ-контроля плохо попадает в пламя. Такое происходит, если вы самостоятельно меняли термопару или чистили горелку конфорки и задели датчик.	Требуется регулировка датчика термопары газ-контроля.
Конфорка плохо горит, стала тухнуть при отпускании ручки или перестала зажигаться совсем.	Произошло засорение форсунки сопла горелки. Из-за загрязнения пищевыми остатками газ плохо поступает в конфорку через отверстие, как следствие – пламя слабое. Датчик газ-контроля не фиксирует нагрев и перекрывает подачу газа. При сильном засорении сопла конфорка может не зажигаться.	Нужно провести чистку или замену форсунки.
Ручка включения конфорки плохо проворачивается, конфорка не загорается.	Заклинило газовый кран, и ручку горелки не получается повернуть на максимум. Обычно проблема возникает из-за попадания мелких частиц (сор, нагар) в механизм крана или высыхания смазки.	Требуется разборка газового крана, прочистка и смазка. В исключительных случаях выполняется его замена.
Все горелки плиты не загораются или зажигаются, но горят плохо и гаснут.	Переход на газ более низкого давления. Например, при переходе на газ из баллонов.	Необходимо заменить форсунки горелок на другие, рассчитанные на более низкое давление (у них более широкое соплом жиклёра).

Неисправности, связанные с отсутствием элекроподжига у конфорки

При неполадках автоподжига, горелка будет загораться от спички, но не включаться в автоматическом режиме.

Признаки	Поломка	Ремонт или замена
Конфорка газовой плиты плохо зажигается автоподжигом или не поджигается вовсе. Если зажечь спичкой, то все работает штатно. Искра электроподжига на неработающей горелке слабая, бьёт в сторону или отсутствует совсем.	Неисправность свечи электроподжига (разрядника). Мастера «РемБытТех» сталкивались с четырьмя видами неполадок свечи горелки: засорением жиром и продуктами горения – в этому случае искра слабая; окислением стального стержня свечи из-за попадания влаги – также искра еле заметна и плохо зажигает газ; повреждением керамической изоляции свечи, когда искра нормальная, но бьёт в сторону; повреждением шнура питания свечи или пробиванием его изоляции на массу (шнур залило чем-то из еды, он прилип к корпусу плиты и его пробивает через эту грязь и изоляцию на корпус) – в таком случае искры на горелке совсем не будет.	Требуется проверить свечу: если она целая и только загрязнилась или окислилась – мастер очищает свечу; если провод питания свечи прилип к корпусу и пробивает на массу – мастер очищает его от грязи, обычно этого бывает достаточно; в остальных случаях (повреждения изоляции свечи или проводки к ней) производится полная замена свечи со шнуром питания в сборе.
Ни одна из конфорок плиты или панели не работает. Искры нет на всех горелках или она слабая и с желтым окрасом.	Поломка блока автоподжига, отвечающего за генерацию искры.	Нужно заменить блока электроподжига.
При включении горелки нет искры, но при поджиге спичкой конфорка загорается.	Неисправность кнопки поджига. Кнопка выходит из строя из-за окисления контактов (при попадании в них влаги, мелкого мусора) или механического повреждения.	В случае, если контакты кнопки окислились – их зачищают. При механических повреждениях производится замена кнопки.
Искры нет на всех конфорках, но с помощью спички газовая плита или панель зажигается нормально.	Обрыв проводки к блоку электроподжига. Характерен для частных домов, где проводку перегрызают грызуны-вредители (мыши, крысы).	Требуется восстановление проводки.

Термостат духовки

Этот элемент необходим для поддержания заданной температуры внутри камеры. В зависимости от выбранной модели встречаются электронные, электромеханические и механические термостаты. Для регулировки чаще всего используется ручка, вращающаяся по кругу. В случае с электронной системой, это может быть сенсорный дисплей с числовой визуализацией данных.

Основной элемент термостата – дилатометр, реагирующий на колебания температуры внутри камеры. Как только она поднимается до критичного уровня, расширяется линейный стержень, воздействуя на клапан. Последний начинает постепенно перекрывать подачу газа. Если температура, наоборот, понижается, то дилатометр даёт команду увеличить объёмы поступающего для сгорания топлива.

Термостат духовки

Критичные для готовки блюд параметры настраивает сам пользователь посредством местного управления. Если термостат вышел из строя, то духовка будет либо прогреваться до максимальных значений, либо вовсе перестанет нагнетать температуру.

Замена жиклеров для газовых плит под баллонный газ

Жиклеры для газовых плит

Современные газовые плиты работают, как правило, на магистральном (природном) газе и на газе сжиженном, т.е. баллонном. На каком бы газе ни работала ваша плита, для ее нормального, полноценного функционирования необходимы качественные жиклеры.

Жиклер — это очень важная составляющая вашего газового прибора, без которого невозможно поступление газа в конфорку, т.е. невозможна и сама работа газовой плиты, газовой колонки Нева или импортного производства, а также газового котла.

Изготавливаются жиклеры (форсунки) в виде небольшого болта, в верхней части которого посередине находится отверстие. Именно через это отверстие газ поступает к горелке, смешивается с воздухом и при поджиге данной воздушно-газовой смеси образуется пламя, на котором будет готовиться еда.

Жиклеры для газовых плит отличаются по своему предназначению:

— под природный газ

— под баллонный газ (сжиженный)

Как понять, хорошо ли работает жиклер вашей плиты

В каких случаях устройство для подачи газа в конфорку требует замены ?

Представьте, что летом вы уезжаете на дачу, прихватив с собой все необходимое для нормальной жизни вдали от города, в том числе и газовую плиту. Да вот незадача: газовая магистраль не заходит в ваш дом и приходится пользоваться баллонным газом.

Жиклеры для разных видов газа существенно отличаются друг от друга, поэтому замена их в данном случае просто необходима. Кстати, что касается отверстия, расположенного на болте, то диаметры этих отверстий различаются и их величина зависит, как от вида газа (на баллонном газе жиклеры имеют более узкое отверстие, т.к. давление газа, поступающего из баллона, выше, чем у природного топлива), так и от мощности самих конфорок.

К каждой конфорке прикреплен свой жиклер, и даже по величине горелки уже можно определить ее мощность. Чем больше и мощней конфорка, тем большее количество воздушно-газовой суспензии необходимо ей для работы, поэтому чем больше конфорка, тем шире диаметр отверстия жиклера.

Приведу один пример: если ваша газовая плита работает на природном топливе, а это, как правило, газ NG G 20 (т.е 20 mBar), то самая маленькая горелка потребует работы жиклера с отверстием в 0,75 мм, средняя горелка — 0,92 мм. а самая большая — 1,15 мм. Мощная горелка духового шкафа будет ровно и без проблем работать, если к ней присоединен жиклер с диаметром отверстия в 1,20 мм.

При использовании сжиженного газа, как я уже говорил, требуются жиклеры с более узким диаметром отверстия. Чаще всего добросовестные производители газовых плит, продают свой товар с комплектом жиклеров для разного вида топлива, но если в вашем случае этого не произошло, вам придется приобрести этот набор самостоятельно, тем более, что продаются они во-многих магазинах строительных материалов.

Сколько стоят и где купить жиклёры

Тому, кто хотел бы сэкономить на своей собственной безопасности, хочу привести примерный уровень стоимости жиклеров для газовых плит различных марок. Если в вашем доме установлена плита или колонка марки Ariston или Indesit, работающие на сжиженном газе, то жиклер к такой плите обойдется вам в 200 рублей (за один набор или комплект).

К плите марки Zanussi, работающей на природном газе, такой набор будет стоить 230 рублей. Комплект жиклеров для белорусских плит марки Гефест — 150 рублей, а вот за набор для плиты фирмы Gorenje, вам уже придется выложить около 700 рублей.

Найти жиклеры (форсунки) в продаже, часто можно в специализированных магазинах, продающих газовое оборудование, газовые шланги и запчасти для газовых плит. Если же их нет в наличии, то можно заказать напрямую у производителя. Не забывайте о том, что к плитам отечественного российского производства и к импортному продукту не подходят одни и те же устройства, и обязательно учитывайте это при их покупке.

Замена жиклеров своими руками

Итак, выбор вами сделан, остается лишь сам процесс замены жиклеров (форсунок). Вот тут я бы, конечно, посоветовал вам обратиться за помощью к специалисту, но, зная, что наши люди предпочитают любым мастерам собственные руки, скажу что дело это совсем не сложное. Нужно просто неукоснительно соблюдать требования безопасности, необходимые при работе с газовыми приборами.

Поэтому начинаем замену жиклеров с перекрытия газовой трубы. Затем снимаем конфорки, крышку стола плиты, и начинаем выкручивать при помощи шестигранного ключа старые, и сразу на их месте вкручивать новые. Как видите, ничего сложного. Если вы решили поменять устройства в духовке, то сначала снимите горелки — верхнюю и нижнюю и продолжайте работу по тому же сценарию, как при замене жиклеров в газовой плите. Смотрим видео.

Ремонт газовой плиты своими руками

Каждый знает, что горючий газ, смешанный с воздухом, взрывоопасен, именно поэтому, ради безопасности, добавляют в незначительных количествах специальное вещество с резким запахом. В случае утечки газа, обязательно нужно вызывать службу Газконтроля.

Чтобы полностью обезопасить себя и свой дом от взрыва газа при проведении ремонтных работ, нужно обязательно соблюдать определенные требования, а именно:

• Полностью обесточить квартиру, отключить главный автомат или выкрутить пробки;
• Вынести мобильные приборы с автономным питанием и обесточить бесперебойники;
• Открыть настежь двери и окна во всем помещении;
• Пользоваться только специальными инструментами и комплектующими;
• Перекрыть запорный вентиль;
• Устранить имеющиеся неисправности;
• После проведения работы подать газ, открыв вентиль.

Перед тем как приступить к ремонту газовой плиты, следует полностью обесточить помещение

Если после проведения ремонтных работ и подачи газа, появилось непонятное шипение или запах газа, нужно снова перекрыть вентиль и обратиться к специалисту газовой службы. Самостоятельно починить газовую плиту и устранить имеющиеся неисправности можно достаточно легко и быстро, самое главное четко следовать инструкции и соблюдать правила безопасности. Если нужно отремонтировать газовую плиту самостоятельно, то изначально нужно определиться с тем, как именно устроен прибор и какие именно узлы и детали позволяют ей нормально работать.

Современная газовая плита состоит из таких систем как:

• Базовая;
• Электрическая;
• Несущая.

Базовая часть состоит из конфорок, горелок, запорных клапанов и трубопроводов. Электрическая часть отвечает за хорошее освещение, электроподжиг, а порой, в некоторых моделях также и за систему гриль, если она установлена в духовке. Несущая конструкция главным образом представляет собой корпус изделия, выполненного из нержавеющей стали.

Одной из основных частей газовой плиты считается горелка, расположенная внутри плиты под самой варочной поверхностью, а сверху горелки расположены конфорки с рассекателями, которые во время проведения влажной уборки можно вынимать и мыть, однако, самое главное, чтобы в рассекатели не попала вода. Для каждой горелки характерна удельная определенная мощность и обуславливается такими показателями как: минимальное пламя, когда ручка находится в крайнем левом местоположении; средний огонь – регулятор пламени стоит посередине; максимальное горение, когда регулятор расположен в правом положении

При выборе изделия, нужно обращать внимание на такой показатель, как максимальная мощность горения. Она определяется по уровню сгорания газа и указывается в технических характеристиках самой газовой плиты

Во всех газовых плитах без исключения применяются горелки трех типов, а именно:

Во всех газовых плитах без исключения применяются горелки трех типов, а именно:

• Кинетические;
• Диффузионные;
• Смешанный вариант.

Диффузионные горелки характеризуются тем, что струя газа поступает в конфорку, где и смешивается с воздухом. Когда зажигается конфорка духового шкафа, воздух забирается из внутренней части плиты. Принцип работы кинетической горелки подразумевает то, что газ при движении смешивается с воздухом и затем горючая смесь переходит на конфорку. В современных моделях используется смешанный вариант, то есть часть воздуха забирается изнутри прибора, а остальная часть поступает снаружи.

О электроподжиге газовой плиты. Решение.

Почитал немногочисленные форумы по ремонту подобной техники. Нашёл несколько статей по устройству и работе электроподжигов, с чем и постиг принцип и логику работы своего.  Неизвестный элемент оказался динистором. Хитрая такая деталька, которая до достижения определённого напряжения на неё, ведёт себя как хороший изолятор. А как только напряжение превысит этот определённый порог – бац! – изолятор превращается на короткое время в проводник. Напряжение на нём, естественно, стремиться в ноль и он быстренько превращается опять в изолятор.

Так-так, круг подозреваемых сужается. Либо у трансформатора первичка замкнута, либо динистор получил напряжение которое не смог “переварить” и закончил своё существование в этом мире.

Для начала решил проверить сам высоковольтный трансформатор. Ведь если почил он безвременно, то кроме как искать аналогичный вариантов и нет. Самому перематывать  теоретически возможно, но вероятно, как и полёт в космос.  Динистор, хоть конечно и не точно такой, но по параметрам близким, вполне можно купить в нашей местности.

Выбрав, наконец, время и запасшись комплектующими начал собирать макетку.

В статьях, при описании работы элетроподжигов, авторы частенько предупреждали, что попытка включить трансформатор без “свечей” разряда чревата пробоем вторичек. Так как плиты под боком не было, пришлось изобретать эквивалент разрядников на проводках. Но об этом чуть ниже.  А сейчас фотка, как оно всё в целом выглядело.

А выглядело оно довольно опасно. Первичка трансформатора подключена проводами с “крокодилами” к плате. Плата к проводу с вилкой.  Крокодилы под напряжением электросети. Если что где соскочит, бах будет приличный. Ну да я быстренько и осторожненько;)

Вставил вилку в розетку – тишина. Не работает. Отцепил красный “крокодильчик” от вывода динистора и кратковременно ткнул на второй вывод конденсатора. На первом выводе зацеплен чёрный. Таким образом подал напряжение с конденсатора на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Выступил, так сказать, в роли динистора. Что-то вроде щёлкнуло, но искры не заметил. Повторил я сей эксперимент несколько раз, но искры так и не увидел, хотя характерный звук присутствует.  . Затемнил место на столе… и радость постигла меня – есть искра. хоть и жидковатая какая-то.

Ладно, думаю, может это из-за разрядников моих самодельных. А сделал я их из кусочков обыкновенного монтажного провода. На одну обмотку мне довелось найти провода уже с подходящими клеммами – снял с выключателя питания, а для двух других обмоток взял от компьютерного блока питания.

Паять их, разумеется, не хотелось. Поэтому зачистил конец каждого провода примерно на сантиметр, облудил, приложил к контакту трансформатора и надел сверху ПВХ кембрик, который прижал провод к контакту.

А затем такие же кембрики одел на каждую пару проводов, что бы концы без изоляции оказались на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Кембрики фиксируют провода достаточно надёжно и если ничего не дёргать, ничего и не отвалится.

Но, как говориться, изоляция совсем не та, что в плите. Так что может и пробивать. А ещё может… Тут меня как озарило!!! Малая искра – маленькое напряжение! Вспоминаю, что на заряженном конденсаторе. А , собственно, почему 177, когда при входном 220 В на конденсаторе должно быть около 310 В постоянного напряжения. Значит и динистор, скорее всего, рассчитан на пробивное напряжение вольт под триста и просто не срабатывает. А кто виноват? “Прозвонка” показала исправность и выпрямительного диода и конденсатора. Благо эти компоненты не дефицитные и легко находятся практически на любой плате компьютерного БП. Проще найти диод 1n4007. Меняю его и замеряю напряжение на конденсаторе – 306 В.

Практически не сомневаясь в результате, собираю вновь выше описанную конструкцию и наслаждаюсь видом исправно работающего макета электроподжига. И искра какая надо и щёлкает автоматически, как и было. Установил обратно в плиту – работает.

Итог: проблема решилась элементарной заменой выпрямительного диода, который “звонился” как исправный, но должным образом не работал, что есть самая неприятная для ремонтника особенность полупроводниковых приборов.

Слушаю внимательно

Метки: разборка, ремонт, электроника

Как пользоваться — значки на панели духового шкафа

Совсем несложно разобраться, как пользоваться функцией гриль в духовке, если она представляет собой одну единственную кнопку. Если же на панели располагается целая череда различных обозначений, стоит более детально ознакомиться со всеми этими режимами и функциональными возможностями кухонной техники.

Знак	Расшифровка	Как работает режим
Верхний нагревательный элемент	Жар подается только сверху. Функция удобна для придания готовому блюду красивой корочки
Нижний нагревательный элемент	Жар подается только через нижний ТЭН (газовую горелку)
Верхний и нижний нагревательный элемент	Относится к стандартным режимам, при которых одинаковый нагрев осуществляют оба ТЭН а, расположенные под верхней панелью и в нижней части духового шкафа
Нижний нагревательный элемент с конвекцией	Жар подается снизу, а вентилятор перемешивает воздух, чтобы готовое блюдо было пропечено более равномерно
Оба нагревательных элемента с конвекцией	Быстрая и равномерная обработка продуктов. Жар подается с верхней и нижней панели, а вентилятор перемешивает воздух, добиваясь однородности температур
Большой гриль	Включается режим большой мощности, прогрев блюда осуществляется по всему периметру духовки
Вертел	Активируется вертел, что позволяет равномерно прожарить мясо или рыбу, даже если нагрев подается только с одной стороны духовки

Кроме наиболее распространенных режимов может использоваться и дополнительный функционал. Это может быть разморозка продуктов, малый гриль, гриль с микроволнами. У разных производителей одна и та же функция может называться по-разному. Например, режим гриль и барбекю в духовке обозначают одно и то же.

Как работает газовая плита

Независимо от используемой модели, её ценовой категории и размещения элементов, функционирует вся техника по одному принципу:

1. Газ подводится к конфорке.
2. Открывается запорный клапан и топливо поступает к нагревательному элементу. В нём происходит смешивание с воздухом, из-за чего газ меняет свойства.
3. Полученная смесь отводится к рассекателю и распространяется в равных частях на все конфорки.
4. После производится поджиг (авто или вручную с помощью спичек) и появляется пламя.

Работает по такому принципу работают и газовые горелки, и духовой шкаф.

@for-sale.used-secondhand.co.uk

Газ-контроль

Этот важный элемент имеет термопару, которая контролирует устойчивость пламени в горелке. Если огонь потухнет, то она перестанет подавать газ. Эта система работает только при нагреве. Когда его нет, термопара выключается.

Если рассматривать процесс функционирования ещё глубже, то он происходит по следующей схеме:

1. Активируется газовая горелка, что приводит в рабочий режим систему контроля.
2. Электромагнитный клапан открывает заслон.
3. При затухании огня термопара остывает и закрывает отверстие для подачи газа.

Электроника

Газплита не может похвастаться наличием различных новомодных наворотов. Разве что будет оснащена автоподжигом. Пьезозажигалка может быть двух типов:

• автоматическая (включаете газ и идёт подача искры);
• ручная (пуская газ, другой рукой нажимаете на кнопки розжига).

Некоторые модели оборудованы таймером. Девайс способен контролировать время включения/выключения газовой конфорки.

А духовки обычно оборудуют термометром, чтобы можно было контролировать условия прогрева выпечки.

Популярные неисправности форсунок

Обычно жиклеры служат долгое время. Их замена требуется при переходе на иной тип газа или в случае заводского брака. Чаще возникает необходимость очистки их от копоти и засорения.

С засорением форсунок связаны следующие проявления:

• плита коптит, вместо ровного голубого пламени над рассекателем появляются красно-жёлтые языки;
• одна из конфорок не зажигается;
• конфорка плохо горит, иногда гаснет;
• при отпускании кнопки (ручки), которой включается устройство поджига, пламя духовки гаснет, либо вовсе не зажигается – такое случается, когда из-за недостаточной подачи газа вырабатываемого тепла не хватает для подогрева термодатчика, и подача топлива перекрывается системой контроля газа автоматически.

Замена отдельной форсунки требуется в случае, если на конфорке происходит настолько интенсивное горение газа, что языки пламени отрываются от рассекателя. Такое бывает в случае заводского брака. Если наблюдается аналогичная картина на всех конфорках, стоит проверить редуктор.

Инструментов для работ, связанных с форсунками, понадобится немного: набор рожковых и накидных ключей, крестовая отвёртка, тонкая игла (лучше укрепить на торец карандаша), проволочка или леска. Для очистки также пригодится мыльный раствор или иное жидкое средство, которым моют посуду. Абразивы использовать нельзя!

Чаще всего нужны ключи:

• для старых жиклеров — 8 мм (для сжиженного газа — 7 мм);
• для гаек конфорок — 14 мм;
• для наконечника трубопровода духового шкафа — 17 мм.

Однако, поскольку конструкции плит различны, понадобиться могут и другие ключи. Поэтому рациональнее запастись их полным набором.

Правила эксплуатации

Газовая плита — главная помощница на кухне любой хозяйки. Но при ее использовании следует строго придерживаться определенных правил эксплуатации:

1. При отсутствии электророзжига спичку подносят вплотную к горелке и только после этого открывают кран подачи газа. Необходимо проконтролировать, чтобы огонь горел во всех отверстиях горелки;
2. Горение должно быть ровным, без рывков, пламя голубого или фиолетового цвета. В случае, если происходят небольшие вспышки и затухание, необходимо проверить горелку — на нее могла попасть вода или остатки пищи. Если пламя желтоватое, с признаками копоти, следует уменьшить подачу газа, прикрутив горелку;
3. Размер посуды должен соответствовать выбранной конфорке, языки пламени не должны выбиваться из-под кастрюли;
4. Не включать плиту при снятых горелках. В этом случае сгорание газа происходит не полностью, что может привести к отравлению.

Важно: перед тем как воспользоваться духовкой, необходимо ее проветрить, несколько раз резко открыв и закрыв дверцу. Эта процедура позволит избавиться от накопившегося внутри газа, если по какой-то причине кран оказался открыт или произошла утечка

Ни в коем случае не следует использовать газовую плиту для обогрева помещения, так как это может привести к отравлению угарным газом

Очень важно правильно проводить чистку бытового прибора. Не имеет значения, из чего состоит ваша бытовая газовая плита, имеется ли здесь встроенная автоматика и дополнительная защита от поражения электрическим током, перед чисткой и другими манипуляциями по уходу необходимо отключить технику от сети

Посмотрите видео об установке и подключении газовой плиты

Мощность

Среди основных вопросов, которые часто задают пользователи, встречается такой: какая мощность должна быть у газовой плиты, чтобы можно было готовить пищу без ограничений. Сегодня производители выпускают бытовые плиты разной мощности, что напрямую зависит от установленных нагревательных элементов. В стандартной комплектации мощность конфорок варьируется от 1 до 3 кВт, например, эконом — 1,2х1,9 и большая 3 кВт, суммарно получаем 7,8 кВт, но нельзя забывать и про духовку, а это еще 2-2,5 кВт.

Отлично показали себя во время эксплуатации плиты с усиленными конфорками типа WOK с двумя и тремя рядами пламени: они довольно быстро разогревают посуду и уменьшают процесс приготовления горячей пищи, мощность у них доходит до 3,5 кВт. Такие устройства хороши для разогрева заранее приготовленных блюд, если надо быстро сварить макароны на всю семью, собравшуюся после трудового дня.

Пользоваться такими мощными конфорками надо осторожно, т. к

продукты при экстренном приготовлении или разогреве могут пригореть, всё познается методом проб и ошибок. Опытные хозяйки до закипания устанавливают максимальное пламя, а затем переводят конфорку на малый огонь, такой метод очень хорош для тушения рагу или соте из овощей, где нужна долгая тепловая обработка на медленном огне. Новейшие разработки позволили устанавливать конфорки нового поколения, где при минимальном режиме пламя скрывается под крышкой и нагрев происходит более равномерно, потому что передача тепла происходит без каких-либо потерь.

Универсальные резаки

На данный момент наиболее популярными являются газовые резаки универсального типа. Они весьма устойчивы, хорошо выдерживают обратные удары, имеют небольшой вес, достаточно просты в эксплуатации, имеют возможность резки в любом направлении при толщине материала минимально 3 мм, максимально – 300 мм. В универсальных резаках смешение газов происходит внутри сопла.

Обратным ударом называется воспламенение горючей смеси в каналах горелки или резака и распространение пламени навстречу потоку горючей смеси. Обратный удар характеризуется резким хлопком и гашением пламени. Горящая смесь газов устремляется по каналу горючего газа резака в шланг, а при отсутствии предохранительного затвора — в генератор или трубопровод, что может привести к его взрыву и вызвать серьезные разрушения и травмы. Чтобы предотвратить возможные последствия обратных ударов, необходимо использовать предохранительные затворы, которые защищают генераторы и газопроводы от попадания в них взрывной волны от обратных ударов.

Основным преимуществом резаков с внутрисопловым смешением газов является стабильное горение пламени без хлопков и обратных ударов, что делает их применение наиболее перспективным и при ручной и при автоматизированной резке металлов. Все это способствует увеличению производительности, срока службы газовых коммуникаций, упрощению обслуживания резаков. Одним газовым резаком можно работать на различных горючих газах, для этого достаточно установить соответствующий мундштук.

Также важным преимуществом является то, что резаки с внутрисопловым смешением газов имеют более широкие пределы регулировки рабочей мощности от момента затухания пламени до полного его отрыва от мундштука.

Высокая надежность и безопасность работы на оборудовании с внутрисопловым смешением газов достигается за счет того, что газы проходят раздельно по каналам до самого мундштука, в котором происходит смешение. Взрывы горючей смеси не развиваются, так как она образуется на сравнительно коротких участках в мундштуке и имеет малый объем.

Рис. Резак с внутрисопловым смешением газов KRASS 1000.